Основные причины пойти в горы – лето и цветущая тундра. Чего дома сидеть? Я из Благовещенска отправилась любоваться горной тундрой в Зейский заповедник. Помню, лет 15 назад ездила в Зею на поезде: несколько часов изнурительной дороги, остановка в Тыгде посреди ночи, если места хватит, уедешь на микроавтобусе дальше, а нет – заночуешь на убогом вокзале. В любом случае еще сто километров пыльной грунтовки. Кошмарные воспоминания. Сейчас все не так. Прекрасная дорога, вместительный автобус, комфортные кресла, замечательные водители. Не ехали – летели в обе стороны.

Апартаменты царские

В дирекции Зейского заповедника есть небольшая гостиница с горячей водой, просторной кухней и “полатями” под потолком. Изюминка интерьера – живописные коряги, расставленные всюду. Есть в них какая-то дикая, неправильная красота. Здесь мы (группа из девяти женщин за 30) и заночевали перед походом.

В кухне над обеденным столом панно в раме – напоминание о том, что в конце прошлого века в заповедник забрел снежный человек. Инспектор опер-группы Сергей Козлов лично видел огромные следы на снегу: от одной до другой ступни приходилось прыгать, таким большим было расстояние между ними. На следующий день начался наш пеший поход. Перед стартом от кордона “Каменушка” Сергей Григорьевич показал: “Идем к тем горам”. Дорога оказалась нелегкой, но живописной.

Дорога и медведи

“Медведи? Да, конечно, – задумчиво посмотрел на меня заместитель директора Зейского заповедника Сергей Думановский, – можете встретить. Вы поднимаетесь наверх, а они тяготеют к низинам, ищут рыбу и падших животных. Если встретите их, то ведите себя спокойно, как со мной разговариваете. Сейчас у них брачный период, так что можете наткнуться на целую группу”.

Позже на кордоне “Каменушка” нас успокоили: медведь сам людей боится, близко не подойдет. Инспектор Сергей Козлов вел нас по тропе в стланике (ее прорубили для туристов, но пользуют и хозяева тайги) и показывал: “Вот его прошлогодние следы, а это свежие”. В душе теплилась надежда, что косолапый сыт. Первый день я озиралась, потом устала пугаться и успокоилась.

Страна диковин

Первой диковиной, которую мы встретили в пути, стал стройный столетний тополь. Его вершина затерялась где-то в небесах, ствол не смогли обхватить и вчетвером. Затем был светлый березовый лес, заросли цветущего багульника, поляны молодого папоротника, мрачный ельник с замшелой землей. Тропа становилась все круче. Начался кедровый стланик – гуща деревьев, стелющаяся по земле, подобно траве. До двухметровых практически непроходимых хвойных “джунглей” мы шли почти семь километров.

Подъем местами был крутой, рюкзаки тяжелые, но группа преодолела трудности и за четыре с половиной часа дошла до Грозового плато (так его окрестил какой-то ученый из Москвы: когда он ночевал тут в палатке, заснуть ему мешала гроза). Сейчас на этом месте благоустроенный лагерь: бревенчатый сруб для ночлега, вигвам, чтобы сидеть у костра, две “избушки на курьих ножках”, в которых прячут запасы еды и спальники, чтобы звери не достали.

Вечер мы провели на живописных скалах недалеко от лагеря, с них открывается завораживающий вид на горы и закат. Сидели и смотрели, как заходит солнце, а небо из голубого становится белесым, розовым, зеленоватым, синим… Когда оно почернело, мы уже сидели у костра и слушали байки Сергея Николаевича про снежного человека, браконьеров, медведей, косуль, ученых, которые работают в заповеднике. Последние, кстати, наблюдают за птицами, считают копытных, ловят мышей, исследуют их, а потом как-то вычисляют, хватит ли корма зверям.

Посиделки на вершине

Утром снова отправились на восхождение. Через болото, стланик, круто вверх на триста метров (если считать по-городскому, это стоэтажный дом). Вершина оказалась плоской, безлесой и покрытой ковром из мелких цветов и мха, под ногами пружинил серебристый ягель. Наверху нет ручьев и родников, но есть вечная мерзлота. С началом лета она оттаивает, образуя в ложбинках на лысой макушке горы небольшие озера. Вода в них на удивление теплая, и ее можно пить.

Зачем люди идут в горы? Чтобы, сидя на вершине, разуться и подставить натруженные ноги ветру. Здесь, наверху, он не такой, как в городе, он не швыряет в тебя пылью и не волочит по асфальту рваные пакеты. На высоте он сильный, мощный и бесконечный. Он летит с Северного ледовитого океана, пригибая все, что встретит на пути, никому не давая вырасти. Если ты сумел подняться хотя бы на полтора километра, настоящий ветер странствий пощекочет твои пятки.

Мы сидели на вершине часа три, не веря, что добрались, и что картина необъятных просторов и невероятной красоты – реальность. Внизу такого не увидишь. Всегда считала, что заповедник – территория, доступная только ученым и тем, кто ее охраняет. Три года назад все заповедники страны стали принимать туристов. По рассказам работников Зейского заповедника, на 20-м километре от города оборудуют специальную базу для детей и семейного отдыха. Проложат тропу с деревянным настилом длиною в 2,5 километра, с которой можно наблюдать копытных.

Кроме маршрута на Грозовое плато, есть еще тропа на гольцы. Осенью обязательно посетим. Ведь там на вершине не обширная поляна, а острый гребень. Справа и слева – пропасти, посередине – узкая тропка. Уж очень хочется по ней пройти.

Валентина Кобзарь.

Фото автора.